Части 1, 2, 3, 4, 5 и 6
15-й день. На чикенбасе в Солола
Итак, настал наш
последний день в Гватемале и мы решили – была не была! – проехаться на
знаменитых чикенбасах, в качестве цели выбрав городок Солола (Solola). Это родина Николаса – дедушки
майя-какчикеля, работающего в нашей гостинице. Он же нам и сказал, что автобусная остановка есть прямо в
центре, но когда мы туда пришли, то не нашли ничего, что указывало бы на то,
что здесь останавливается автобус. К счастью, встретили индеанку, которая ехала туда же. Она-то и указала пятачок
асфальта, служащий официальной остановкой. Сели. Кондуктор прошелся между
рядами и собрал деньги. Билет стоил 3 кецаля на человека.
В чикенбасе, как
нигде, чувствуешь единение с местным людом. Ведь на сиденьях, предназначенных
для, например, четверых, втискиваются шестеро. А еще чикенбасовские шофера гоняют по горным дорогам, как сказал
один таксист, como locos. Поэтому и аварии тут отнюдь не редки. Но
ничего, шофера твердо уверены, что если что – Бог их хранит, о чем и свидетельствуют
надписи как снаружи, так и внутри чикенбаса.
Что касается
самого Солола, то на беглый взгляд это обычный очень индейский городок.
Туристов
практически нет, местное население на неместных не смотрит никак – ни
доброжелательно, ни враждебно. Просто не замечают. Правда, на рынке увидели-таки
одну туристку, которая почти в упор фотографировала людей. Вот на неё
поглядывали враждебно. Хотя, как сказал один гватемалец, туристов за
фотографирование уже давно не били...
Купили мы на
рынке в Солола роковую клубнику. Бабулька-индеанка сказала, что клубника из
какчикельского Текпана, где ее разводят и поставляют во все уголки Гватемалы.
Знаменитая, мол, клубника. Я уж ее в гостинице и помыла, и кипятком обварила,
но все равно настигло таки проклятие Монтесумы. Да еще какое – с лихорадкой,
повысившейся температурой, слабостью.
Вернувшись, упаковали
сувениры – я свой текстиль, а муж – ром Botran Reserva (200 кецалей)
и Zacapa (350 кецалей).
В последнюю гватемальскую ночь Атитлан, как
обычно, разбушевался, ветром пытаясь
содрать крыши домов. Выли собаки. Под утро шум начал стихать, а мы, стоя на
набережной, ждали своего шаттла, который доставит нас в любимую Мексику...
16-й день. Дорога в Мексику
В качестве
перевозчика, по совету персонала нашей гостиницы, мы выбрали компанию Roger’s Tours. Шаттл идет из Панахачеля в
Сан-Кристобаль де Лас Касас, мы ехали до Комитана и за билет заплатили 35 USD/чел. (До Сан-Кристобаля – 45 долл.). Ничего
плохого сказать о них не могу – приехали вовремя, без происшествий доехали до
границы – города La Democracia, там поставили печать в паспорт, за это
мы ничего не платили. На границе пересели в другой автобус – дальнейшую часть
пути осуществляет уже мексиканский перевозчик. Через 4 км от La Democracia нас ждала мексиканская таможня...
Записки онлайн:
10 часов ушло на то, чтобы добраться до
мексиканского Комитана, из которых три часа потратили на мексиканскую
таможню...
Через какие-только Богом забытые места мы ни
ехали!
И какие громкие названия носили эти Богом забытые
места - Santa Barbara,
La Libertad...
А еще, глядя на карту в таможне, увидели поселок Leningrado.
В Гватемале приближаются выборы. Какие только
лозунги на своем долгом пути мы не видели : Перемены грядут! Вместе за богатую
и безопасную Гватемалу! И лица депутатов... Хоть бы один из них цветом был
ближе к коренным, хотя бы чуть-чуть потемнее тона #FFFFFF.
И все как один за права майя.
В Комитане
остановились только для того, чтобы можно было посетить водопад El Chiflon, озера Lagos
de Montebello и археологический
сайт Chinkultic.
17-й день. Cascadas El Chiflon
В получасе езды от
Комитана, совсем рядом с тихим и солнечным посёлком Tzimol...
...на вершине
холма в окружении густого дождевого леса грохочет водопад El Chiflon. Точнее, здесь целая серия водопадов, каскады, на
которые разбивается, спускаясь с гор, река San
Vicente.
Самый высокий
водопад это, конечно, „Фата
невесты”, Velo de Novia, падающий примерно
со 100-метровой высоты.
Вся эта природная
красота находится в Centro Ecoturístico Cascadas El Chiflón, где есть бунгало, бары/рестораны, места для пикника и
пр.
Добирались до
водопадов из Комитана на общественном транспорте как-то неправильно и нудно –
на colectivo доехали до центральной площади Цимоля, затем на
тук-туке до остановки на другой colectivo, идущий до остановки El Chiflon.
Там снова
пересели на тук-тук и поехали уже до самого парка. Вход в парк обошелся в 20
песо/чел.. Сразу скажу, что здесь очень помогли репелленты, поскольку в
тенистом парке, через который течет небольшая речка и шумят водопады, водится
кусачая мошкара.
На всем пути к
вершине стоят скамеечки, есть пара открытых баров, места для пикника.
По всему маршруту
у водопадов также расположены т.н. мирадоры – смотровые площадки.
Любители
экстремального отдыха тут могут прокатиться с одного берега на другой.
Смотровая
площадка у самой «Фаты» это, по сути, душевая, поскольку в радиусе десятка, а
то и нескольких, метров в воздухе висит водяное облако, постоянно включенный
«душ». Сам Velo de Novia обрушивается сверху с такой силой, что
стоя рядом, собеседника не слышно.
На обратном пути
у входа в парк нашли остановку «маршрутки», идущей прямым рейсом до Комитана.
18-й день. Озера Montebello и пирамиды Chinkultic
18-й день. Озера Montebello и пирамиды Chinkultic
30 декабря. На
носу, как говорится, Новый год. Утро начали с покупки билетов на автобус,
идущий до Сан-Кристобаля (ADO,
45 песо/чел.), поскольку именно там,
в этом любимейшем городке Чьяпаса, мы запланировали встретить Новый год.
Затем нашли
маршрутку, идущую до озёр, и более часа тряслись на ней по сельским дорогам. С
озерами у нас не сложилось. День был пасмурный, безлюдно. Только мы и... штук
20 гидов, которые здорово на нас навалились, предлагая услуги (и лодку), а в
конце еще и начали громкую заварушку, грозящую перерасти в драку. Мы от этого
устали в Гватемале, поэтому, бросив взгляд на серые воды озера, очень быстро взяли
ноги в руки и убежали ловить маршрутку. Да ну их, поедем лучше в Чинкультик,
небольшой, но интересный археологический сайт.
Маршрутка
выпустила нас на шоссе, шофер махнул рукой – туда, мол, идите. Увидели одиноко
стоящий тук-тук, попросили довезти до Zona Arqueologica (до
неё, как оказалось, от шоссе 3 км). Почти довёз, правда, на горе мотор закашлялся и заглох, и нам пришлось его
немного потолкать.
Для посещений
сайт открыт с 8.00 до 17.00.
Дорожка ведёт мимо более или менее сохранившихся
платформ, остатков пирамид и храмов. Наша цель - Acrópolis, примерно 8-метровые развалины пирамиды, находящиеся на
самой вершине высокого холма.
Сверху, кажется,
можно рассмотреть пол-Чьяпаса.
В душистых
зарослях, окружающих руины, я впервые в жизни увидела колибри.
Где-то немного выше летали орлы, а посмотрев вниз,
можно было увидеть синий глаз сенота (Cenote Azul), в котором археологи в свое
время нашли остатки керамики, обсидиановые ножи и прочие предметы быта культуры майя, датируемые 7 – 9-м веками.
...Назад к
шоссе возвращались пешком. Мимо
кукурузных полей, которые казались такими не мексиканскими. Во-вот выйдет
сейчас крестьянин на большак и
заговорит с нами по-русски. А может, и по-латышски, и мы бы не удивились.
Около шоссе
пообедали бесхитростной деревенской едой - gorditas с сальсой - и поехали
домой, в Комитан.
19-й и 20-й дни. San Cristobal de las Casas
Наступил самый
долгожданный день поездки. И не потому, что это было 31 декабря. А потому, что
мы наконец-то ехали в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – городок, где моё сердце
начинает биться сильнее.
От Комитана до СК
ехать часа полтора. По дороге наш автобус (общественный) был остановлен
армейским постом. Внутрь вошел военный и выборочно проверил сумки у нескольких
пассажиров, в том числе и у нас. Вот и все «развлечения» в пути.
Понравившаяся в
прошлые приезды гостиница D’Monica
переполнена, поэтому мы остановились
в Mansion del Valle, почти напротив церкви La Merced.
Надо сказать, что в отеле трепетно относятся к индейским народным
промыслам – домотканые покрывала, подушки в номерах расшиты вручную. Красота!
А что тут
рядом с гостиницей? Ага, музей народного искусства – Museo
de los artes populares. В музейном дворике в тот день приехавшие
из сельвы индейцы-лакандоны продавали свои изделия – браслеты из сушеных семян,
статуэтки.
А мы пошли в
центр, искать место для празднования НГ. Первым делом, конечно, на т.н. andador turistico, пешеходный отрезок, начинающийся на Calle 20 de
noviembre и заканчивающийся у церкви Санто Доминго.
Этот самый «андадор»
– сущий муравейник. Многочисленные туристы, уличные торговцы, спешащие по делам
мексиканцы.
Индейские женщины и дети, в основном цоцили и целтали (tzotziles и tzeltales) из близлежащих посёлков
продают сувениры.
О сувенирах - в
Сан-Кристобале большущий рынок народных промыслов раскинулся у церкви Санто
Доминго (El Templo y antiguo convento de Santo Domingo, 17-й век).
Тут можно купить практически все традиционные
изделия – вышитые скатерти, шали- rebozo, кожаные ремни, пончо, сумки, игрушки и даже брелки с маленькими
сапатистами.
Подумать только,
ещё в 50-е годы 20 века в Сан-Кристобале почти не было машин, а были лошадиные
повозки, да и населения было с горстку. Хотя в 19-м веке Сан-Кристобаль и
побывал в роли столицы штата и ему даже прочили громкое будущее, но ввиду
неудобного расположения - в горах – громкое будущее настало лишь в конце 20-го
века...
Имя далекого
чьяпасского городка мир узнал в 90-е, когда команданте Маркос начал борьбу за
права индейского населения, организовав т.н. восстание сапатистов. Сапатистское
движение с тех пор никуда не делось, оно живо, а сапатистские деревни встречаются по всему Чьяпасу, о чём, как
правило, и свидетельствуют деревянные щиты, устанавливаемые у поселков.
А потом
Сан-Кристобаль стал столь популярным среди туристов, что в маленьком городке
бывает очень и очень многолюдно – так, что не хватает гостиниц.
Так что же еще можно
посмотреть в Сан-Кристобале?
Очень советую посетить музей медицины майя (Museo de la Medicina Maya).
Не только на восковые фигуры, сцены быта и лекарственные растения посмотреть.
Там ведь время от времени принимает больных взаправдашний шаман-лекарь, который
лечит коренных жителей, у которых не хватает ни денег, ни веры в настоящих
докторов. Об этом и других музеях информация тут.
Ну и куда же без центральной площади - Plaza 31 de Marzo, на которой стоит и Кафедральный собор. К площади ведут все главные улицы города. Рядом находится центральный парк с маленькой эстрадой - киоском, где в тот вечер играли маримбу.
Ну вот, а если еще пройтись по вышеупомянутому «андадору», то можно увидеть и одно из старейших в Америках зданий колониальной эпохи, датируемое 1528 годом. Мимо него не пройдете – здание синего цвета, в котором разместился ресторан La Paloma. Зайдите сюда пообедать, не пожалеете! Здесь готовят вкуснейшие tamales – блюдо, пришедшее из доколумбовой эпохи. А к текиле Don Julio подают самую вкусную „сангриту” в этих и других краях!
- San Lorenzo Zinacantan, посёлок таких же цоцилей, но эти шеи курям не крутят. Они заняты выращиванием и продажей (и даже экспортом !) цветов и вообще сельским хозяйством. Но если постоять у церкви, то могут подбежать девчушки и позвать «к себе в гости, в майяский дом».
Экспозиция. Домашние роды. |
Из музеев также
любопытен Музей жадеита, или нефрита (Museo Mesoamericano del Jade), где выставлены копии масок и статуэток,
найденных при раскопках.
Есть и музей
янтаря, и музей народных костюмов, и прочие, и прочие – смотреть, опять же, в вышеуказанной общей ссылке.
Любители
индейских культур Чьяпаса могут завернуть в дом-музей Na-Bolom ("Дом Ягуара"). Здесь даже можно переночевать (здесь
частично и отель), а днем осмотреть этнографическую экспозицию, богатейшую
библиотеку. Во дворе почти всегда можно встретить индейцев-лакандонов – они
сюда приезжают продавать свои изделия.
У рынка сладостей
и народных промыслов (Mercado de
dulces y artesanias) находится остановка и касса обзорного
экскурсионного автобуса – неповоротливого, деревянного, да и рассказывает на
испанском, но прокатиться можно.Ну и куда же без центральной площади - Plaza 31 de Marzo, на которой стоит и Кафедральный собор. К площади ведут все главные улицы города. Рядом находится центральный парк с маленькой эстрадой - киоском, где в тот вечер играли маримбу.
Ну вот, а если еще пройтись по вышеупомянутому «андадору», то можно увидеть и одно из старейших в Америках зданий колониальной эпохи, датируемое 1528 годом. Мимо него не пройдете – здание синего цвета, в котором разместился ресторан La Paloma. Зайдите сюда пообедать, не пожалеете! Здесь готовят вкуснейшие tamales – блюдо, пришедшее из доколумбовой эпохи. А к текиле Don Julio подают самую вкусную „сангриту” в этих и других краях!
В этом же здании
можно посетить и салон-галерею CorazonAbierto. Там можно купить как очень качественные индейские поделки (цены, как и
качество, выше, чем на улице), так и изделия самой художницы, а также книги.
Мой последний «улов» - книга Las doñas de
Chiapas. Это собрание
интервью с женщинами из Чьяпаса. Некоторые из них – неиндеанки – из зажиточных
семей Сан-Кристобаля, а большинство – индеанки из разных посёлков. Как
прочитаешь их детские воспоминания, так и взглянешь на индейских бабушек-рукодельниц
совсем иными глазами. На этой фотографии, правда, сапотекская мастерица, но и в Оахаке, и в Чьяпасе используют один и тот же пояс для ткачества.
О посёлках в окрестностях
Сан-Кристобаля.
Как я уже писала,
вокруг колониального городка расположено несколько индейских деревень. Наиболее
посещаемы туристами посёлки майя-цоцилей:
- San Juan Chamula, интересная
своей синкретической церковью, в которой заправляет шаман и в которой
прихожане, бывает, в виде жертвы сворачивают курям шею. Вход в церковь платный.- San Lorenzo Zinacantan, посёлок таких же цоцилей, но эти шеи курям не крутят. Они заняты выращиванием и продажей (и даже экспортом !) цветов и вообще сельским хозяйством. Но если постоять у церкви, то могут подбежать девчушки и позвать «к себе в гости, в майяский дом».
В гостях туристов
и лепешками накормят, и пошем напоят. За это купите, пожалуйста, изделия
народного промысла!
...и посёлки
майя-целталей, из которых один это Amatenango
del Valle, поселок мастеров гончарных дел.
А нам пора
устраиваться у барной стойки – это единственные места, которые мы смогли
зарезервировать к празднику 31 декабря. В Сан-Кристобаль «понаехало тут» на
Новый год столько народу, что мы и барной стойке были рады.
Хитом в тот вечер
в баре стала песня Lamento Boliviano.
На улицах пустынно. Те, кто праздновал НГ, ещё спят, лишь редкие местные спешат по своим делам.
День 21-й и 22-й. Чьяпа-де-Корсо. Путь домой
Сан-Кристобаль с
утра после дождя. Немного угрюмый, немного холодный.
Сегодня мы берём
машину напрокат и едем в Чьяпа-де-Корсо (Chiapa de Corzo), откуда
послезавтра на самолете вернёмся в Мехико и затем – домой, в Латвию.
А пока по дороге
решили осмотреть две местные достопримечательности: одна природная – пещеры Las grutas de Rancho Nuevo – вторая же ближе к народному искусству – деревню мастеров керамических изделий Amatenango
del Valle.
В Сан-Кристобале,
кстати, есть монумент, посвященный именно мастерицам из Аматенанго.
...Пещеры Ранчо
Нуэво, да и весь одноимённый экотуристический центр в несезон казался совершенно безлюдным и
безжизненным. Хотя кассир, конечно, был на месте, и пара торговцев сувенирами
скучали под навесами.
Пещеры длиной в
несколько километров, но вот праздные туристы могут пройтись лишь по короткой
обустроенной части – что-то около 750 метров вглубь. То ли из-за холода и
дождя, то ли из-за короткого пути, но пещеры не впечатлили.
...Amatenango del Valle – маленький поселок майя-целталей.
Туристы и нездешние сюда, в основном, наведываются за традиционной керамикой.
Кому для дома, кому и для кафе в Мехико, например, для аутентичности.
Гончары
Аматенанго свои изделия продают прямо возле дороги. Некоторые мастерицы их тут
же и раскрашивают.
Вот знаменитые
керамические петушки и горлицы, как на памятнике в Сан-Кристобале.
Широко
представлена фауна Мексики – броненосцы, ягуары. Паломы-паломиты, голубки
по-нашему, излюбленные героини всех любовных мексиканских песен.
К обочине время
от времени пристают машины, откуда вываливаются покупатели. Покупают бойко,
ведь керамика тут не только яркая и самобытная, но и очень-очень дешёвая.
Незаслуженно дешёвая. И ещё. Мастерицы наотрез отказываются фотографироваться. Лишь две самые храбрые разрешили себя сфотографировать, да и то – неприметно, чтоб с боку.
В Чьяпа-де-Корсо
ведёт живописная, местами горная дорога. Остановившись где-то на высоте, можно
разглядеть, как к Чьяпе приближается и Рио Грихальва (в прошлом называемая ни
много ни мало именем Рио-Гранде). Она так, извиваясь, идёт из самой Гватемалы.
На въезде в Чьяпа-де-Корсо
встречают монументы парачико...
...и чьяпанеки в традиционных костюмах. Женщинам
Чьяпаса посвящается...
Soy de Chiapas,
Chiapaneca,
de donde todas las
mujeres
son valientes son
bonitas
y alaban con sus
quereres.
Чем же заняться в
Чьяпа-де-Корсо? Во-первых, можно просто погулять. В Чьяпе тоже есть маленькие разноцветные
домики, тихие улочки и старинные церкви.
Ввиду того, что
туристов из года в год становится всё больше, там появляются новые гостиницы –
целых одна или две. А уж владельцы стараются привлечь внимание искусством. Даже
приглашают художников раскрасить фасад посады.
На некоторых
улочках время застыло. Помню, фотографировала эту машину под этим же деревом в
2009-м.
А на центральной
площади, напротив, появилось нечто новое – памятник какому-то знаменитому marimbero.
В центре же можно
пройтись под торговой аркадой и зайти в одну из харчевен. Еда без изысков, но
зато местная, традиционная. А то и диск купить с местной музыкой или сувенир.
В самом центре
Сокало (центральной городской площади, Plaza General Angel Albino Corzo) возвышается очередной памятник колониальной эпохи – Fuente
Mudejar, фонтан, построенный в
стиле «мудехар» в далёком 1562 году. В диаметре 15 метров, в высоту 30 м, фонтан
был сконструирован таким образом, чтобы по своей форме напоминать корону
испанских католических королей.
В центре
постройки – непосредственно фонтан-колонка с питьевой водой. Здесь, как птичье
царство, – на «водопой» слетаются голуби, а под крышей живут мелкие пичуги. На
колоннах фонтана размещены медные таблички с короткими тезисами из истории – как сюда прибыл конкистадор Диего де Масарьегос, как основал, как Чьяпа рос и
развивался.
А ещё говорят,
что этот фонтан когда-то считался географическим центром обеих Америк. Но
правда это или нет, неизвестно. Ведь никаких знаменательных отметок на площади
нет. Но зато точно известно, что фонтан в своё время был источником питьевой воды для всего
города, а ещё сюда сходились за помощью больные и нищие.
Совсем рядом с фонтаном
растёт старая-престарая сейба, свидетельница Конкисты в этих землях. У неё даже
имя есть – La Pochota. Дерево защищено как законом, так и
забором. А вот года три-четыре назад забора не было.
Гуляя, можно завернуть в церковь и монастырский
комплекс Templo de
Santo Domingo de Guzman, построенную в начале 16-го века. Раньше при ней был и монастырь монахов-доминиканцев.
Где-то там внутри висит Санта Тересита - один из самых больших и старейших
колоколов обеих Америк, также 16-го века.
Для того, чтобы
прокатиться по каньону Сумидеро на
лодке, нужно спуститься к городской пристани Чьяпа-де-Корсо. Возможно, придётся
дожидаться, пока лодка будет укомплектована полностью, но это ничего – на
пристани есть ресторанчики, после обеда-вечерами играет маримба.
Каньон Сумидеро
можно осмотреть и сверху, но для этого, если не брать тур, нужно поехать в
Национальный парк Сумидеро (Parque
Nacional Cañón del Sumidero) из Tuxtla
Gutierrez. На пути к вершине расположено пять смотровых
площадок, miradores,
последняя из которых - Los Chiapa
(известная также, как La Atalaya ) – расположена на высоте 1200 метров!
Ну вот и всё,
прогулка по Чьяпа-де-Корсо завершилась, а с ней и вся наша поездка. Но я не
говорю Мексике: «Прощай».
Я говорю ей: «До скорого свидания».
Комментариев нет:
Отправить комментарий