Мексика - Гватемала - Мексика. Часть 7

Части 1, 2, 3, 4, 5 и 6

15-й день. На чикенбасе в Солола

Итак, настал наш последний день в Гватемале и мы решили – была не была! – проехаться на знаменитых чикенбасах, в качестве цели выбрав городок Солола (Solola).  Это родина Николаса – дедушки майя-какчикеля, работающего в нашей гостинице. Он же нам и  сказал, что автобусная остановка есть прямо в центре, но когда мы туда пришли, то не нашли ничего, что указывало бы на то, что здесь останавливается автобус. К счастью, встретили индеанку, которая  ехала туда же. Она-то и указала пятачок асфальта, служащий официальной остановкой. Сели. Кондуктор прошелся между рядами и собрал деньги. Билет стоил 3 кецаля на человека.

В чикенбасе, как нигде, чувствуешь единение с местным людом. Ведь на сиденьях, предназначенных для, например, четверых, втискиваются шестеро. А еще чикенбасовские  шофера гоняют по горным дорогам, как сказал один таксист, como locos. Поэтому и аварии тут отнюдь не редки. Но ничего, шофера твердо уверены, что если что – Бог их хранит, о чем и свидетельствуют надписи как снаружи, так и внутри чикенбаса.

Что касается самого Солола, то на беглый взгляд это обычный очень индейский городок.

Туристов практически нет, местное население на неместных не смотрит никак – ни доброжелательно, ни враждебно. Просто не замечают. Правда, на рынке увидели-таки одну туристку, которая почти в упор фотографировала людей. Вот на неё поглядывали враждебно. Хотя, как сказал один гватемалец, туристов за фотографирование уже давно не били...

Купили мы на рынке в Солола роковую клубнику. Бабулька-индеанка сказала, что клубника из какчикельского Текпана, где ее разводят и поставляют во все уголки Гватемалы. Знаменитая, мол, клубника. Я уж ее в гостинице и помыла, и кипятком обварила, но все равно настигло таки проклятие Монтесумы. Да еще какое – с лихорадкой, повысившейся температурой, слабостью.

Вернувшись, упаковали сувениры – я свой текстиль, а муж – ром Botran Reserva (200 кецалей) и Zacapa (350 кецалей).

 В последнюю гватемальскую ночь Атитлан, как обычно,  разбушевался, ветром пытаясь содрать крыши домов. Выли собаки. Под утро шум начал стихать, а мы, стоя на набережной, ждали своего шаттла, который доставит нас в любимую Мексику...

16-й день. Дорога в Мексику

В качестве перевозчика, по совету персонала нашей гостиницы, мы выбрали компанию Roger’s Tours. Шаттл идет из Панахачеля в Сан-Кристобаль де Лас Касас, мы ехали до Комитана и за билет заплатили 35 USD/чел. (До Сан-Кристобаля – 45 долл.). Ничего плохого сказать о них не могу – приехали вовремя, без происшествий доехали до границы – города La Democracia, там поставили печать в паспорт, за это мы ничего не платили. На границе пересели в другой автобус – дальнейшую часть пути осуществляет уже мексиканский перевозчик. Через 4 км от La Democracia нас ждала мексиканская таможня...

Записки онлайн:

10 часов ушло на то, чтобы добраться до мексиканского Комитана, из которых три часа потратили на мексиканскую таможню...

Через какие-только Богом забытые места мы ни ехали!

И какие громкие названия носили эти Богом забытые места - Santa Barbara, La Libertad... А еще, глядя на карту в таможне, увидели поселок Leningrado.

В Гватемале приближаются выборы. Какие только лозунги на своем долгом пути мы не видели : Перемены грядут! Вместе за богатую и безопасную Гватемалу! И лица депутатов... Хоть бы один из них цветом был ближе к коренным, хотя бы чуть-чуть потемнее тона #FFFFFF. 

И все как один за права майя.

В Комитане остановились только для того, чтобы можно было посетить водопад El Chiflon, озера Lagos de Montebello и археологический сайт Chinkultic.

17-й день. Cascadas El Chiflon

В получасе езды от Комитана, совсем рядом с тихим и солнечным посёлком Tzimol...

...на вершине холма в окружении густого дождевого леса грохочет водопад El Chiflon. Точнее, здесь целая серия водопадов, каскады, на которые разбивается, спускаясь с гор, река San Vicente.

Самый высокий водопад это, конечно, „Фата невесты”, Velo de Novia, падающий примерно со 100-метровой высоты.

Вся эта природная красота находится в Centro Ecoturístico Cascadas El Chiflón, где есть бунгало, бары/рестораны, места для пикника и пр.

Добирались до водопадов из Комитана на общественном транспорте как-то неправильно и нудно – на colectivo доехали до центральной площади Цимоля, затем на тук-туке  до остановки на другой colectivo, идущий до остановки El Chiflon.

Там снова пересели на тук-тук и поехали уже до самого парка. Вход в парк обошелся в 20 песо/чел.. Сразу скажу, что здесь очень помогли репелленты, поскольку в тенистом парке, через который течет небольшая речка и шумят водопады, водится кусачая мошкара. 

На всем пути к вершине стоят скамеечки, есть пара открытых баров, места для пикника.

По всему маршруту у водопадов также расположены т.н. мирадоры – смотровые площадки.

Любители экстремального отдыха тут могут прокатиться с одного берега на другой.

Смотровая площадка у самой «Фаты» это, по сути, душевая, поскольку в радиусе десятка, а то и нескольких, метров в воздухе висит водяное облако, постоянно включенный «душ». Сам Velo de Novia обрушивается сверху с такой силой, что стоя рядом, собеседника не слышно.

На обратном пути у входа в парк нашли остановку «маршрутки», идущей прямым рейсом до Комитана. 
18-й день. Озера Montebello и пирамиды Chinkultic

30 декабря. На носу, как говорится, Новый год. Утро начали с покупки билетов на автобус, идущий до Сан-Кристобаля (ADO, 45 песо/чел.), поскольку именно там, в этом любимейшем городке Чьяпаса, мы запланировали встретить Новый год.

Затем нашли маршрутку, идущую до озёр, и более часа тряслись на ней по сельским дорогам. С озерами у нас не сложилось. День был пасмурный, безлюдно. Только мы и... штук 20 гидов, которые здорово на нас навалились, предлагая услуги (и лодку), а в конце еще и начали громкую заварушку, грозящую перерасти в драку. Мы от этого устали в Гватемале, поэтому, бросив взгляд на серые воды озера, очень быстро взяли ноги в руки и убежали ловить маршрутку. Да ну их, поедем лучше в Чинкультик, небольшой, но интересный археологический сайт.    

Маршрутка выпустила нас на шоссе, шофер махнул рукой – туда, мол, идите. Увидели одиноко стоящий тук-тук, попросили довезти до Zona Arqueologica (до неё, как оказалось, от шоссе 3 км). Почти довёз, правда, на горе мотор закашлялся и заглох, и нам пришлось его немного потолкать.

Для посещений сайт открыт с 8.00 до 17.00.

Дорожка ведёт мимо более или менее сохранившихся платформ, остатков пирамид и храмов. Наша цель - Acrópolis, примерно 8-метровые развалины пирамиды, находящиеся на самой вершине высокого холма. 

Сверху, кажется, можно рассмотреть пол-Чьяпаса.

В душистых зарослях, окружающих руины, я впервые в жизни увидела колибри.  

Где-то немного выше летали орлы, а посмотрев вниз, можно было увидеть синий глаз сенота (Cenote Azul), в котором археологи в свое время нашли остатки керамики, обсидиановые ножи и прочие предметы быта культуры майя, датируемые 7 – 9-м веками.

...Назад к шоссе возвращались пешком. Мимо кукурузных полей, которые казались такими не мексиканскими. Во-вот выйдет сейчас крестьянин на большак и заговорит с нами по-русски. А может, и по-латышски, и мы бы не удивились. 

Около шоссе пообедали бесхитростной деревенской едой - gorditas с сальсой - и поехали домой, в Комитан.

19-й и 20-й дни. San Cristobal de las Casas

Наступил самый долгожданный день поездки. И не потому, что это было 31 декабря. А потому, что мы наконец-то ехали в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – городок, где моё сердце начинает биться сильнее.

От Комитана до СК ехать часа полтора. По дороге наш автобус (общественный) был остановлен армейским постом. Внутрь вошел военный и выборочно проверил сумки у нескольких пассажиров, в том числе и у нас. Вот и все «развлечения» в пути.

Понравившаяся в прошлые приезды гостиница D’Monica переполнена, поэтому мы остановились в Mansion del Valle, почти напротив церкви La Merced.

Надо сказать, что в отеле трепетно относятся к индейским народным промыслам – домотканые покрывала, подушки в номерах расшиты вручную. Красота!

А что тут рядом с гостиницей? Ага, музей народного искусства – Museo de los artes populares. В музейном дворике в тот день приехавшие из сельвы индейцы-лакандоны продавали свои изделия – браслеты из сушеных семян, статуэтки.

А мы пошли в центр, искать место для празднования НГ. Первым делом, конечно, на т.н. andador turistico, пешеходный отрезок, начинающийся на Calle 20 de noviembre и заканчивающийся у церкви Санто Доминго.

Этот самый «андадор» – сущий муравейник. Многочисленные туристы, уличные торговцы, спешащие по делам мексиканцы.

Индейские женщины и дети, в основном цоцили и целтали (tzotziles и tzeltales) из близлежащих посёлков продают сувениры. 

О сувенирах - в Сан-Кристобале большущий рынок народных промыслов раскинулся у церкви Санто Доминго (El Templo y antiguo convento de Santo Domingo, 17-й век).

Тут можно купить практически все традиционные изделия – вышитые скатерти, шали- rebozo, кожаные ремни, пончо, сумки, игрушки и даже брелки с маленькими сапатистами.

Подумать только, ещё в 50-е годы 20 века в Сан-Кристобале почти не было машин, а были лошадиные повозки, да и населения было с горстку. Хотя в 19-м веке Сан-Кристобаль и побывал в роли столицы штата и ему даже прочили громкое будущее, но ввиду неудобного расположения - в горах –  громкое будущее настало лишь в конце 20-го века...

Имя далекого чьяпасского городка мир узнал в 90-е, когда команданте Маркос начал борьбу за права индейского населения, организовав т.н. восстание сапатистов. Сапатистское движение с тех пор никуда не делось, оно живо, а сапатистские деревни   встречаются по всему Чьяпасу, о чём, как правило, и свидетельствуют деревянные щиты, устанавливаемые у поселков.

А потом Сан-Кристобаль стал столь популярным среди туристов, что в маленьком городке бывает очень и очень многолюдно – так, что не хватает гостиниц.

Так что же еще можно посмотреть в Сан-Кристобале?

Очень советую посетить музей медицины майя (Museo de la Medicina Maya). Не только на восковые фигуры, сцены быта и лекарственные растения посмотреть. Там ведь время от времени принимает больных взаправдашний шаман-лекарь, который лечит коренных жителей, у которых не хватает ни денег, ни веры в настоящих докторов. Об этом и других музеях информация тут.

Экспозиция. Домашние роды.

Из музеев также любопытен Музей жадеита, или нефрита (Museo Mesoamericano del Jade), где выставлены копии масок и статуэток, найденных при раскопках.

Есть и музей янтаря, и музей народных костюмов, и прочие, и прочие – смотреть, опять же, в вышеуказанной общей ссылке.

Любители индейских культур Чьяпаса могут завернуть в дом-музей Na-Bolom ("Дом Ягуара"). Здесь даже можно переночевать (здесь частично и отель), а днем осмотреть этнографическую экспозицию, богатейшую библиотеку. Во дворе почти всегда можно встретить индейцев-лакандонов – они сюда приезжают продавать свои изделия.

У рынка сладостей и народных промыслов (Mercado de dulces y artesanias) находится остановка и касса обзорного экскурсионного автобуса – неповоротливого, деревянного, да и рассказывает на испанском, но прокатиться можно.

Ну и куда же без центральной площади - Plaza 31 de Marzo, на которой стоит и Кафедральный собор. К площади ведут все главные улицы города. Рядом находится центральный парк с маленькой эстрадой - киоском, где в тот вечер играли маримбу.

Ну вот, а если еще пройтись по вышеупомянутому «андадору», то можно увидеть и одно из старейших в Америках зданий колониальной эпохи, датируемое 1528 годом. Мимо него не пройдете – здание синего цвета, в котором разместился ресторан La Paloma. Зайдите сюда пообедать, не пожалеете! Здесь готовят вкуснейшие tamales – блюдо, пришедшее из доколумбовой эпохи. А к текиле Don Julio подают самую вкусную „сангриту” в этих и других краях!

В этом же здании можно посетить и салон-галерею CorazonAbierto. Там можно купить как очень качественные индейские поделки (цены, как и качество, выше, чем на улице), так и изделия самой художницы, а также книги. Мой последний «улов» - книга Las doñas de Chiapas. Это собрание интервью с женщинами из Чьяпаса. Некоторые из них – неиндеанки – из зажиточных семей Сан-Кристобаля, а большинство – индеанки из разных посёлков. Как прочитаешь их детские воспоминания, так и взглянешь на индейских бабушек-рукодельниц совсем иными глазами. На этой фотографии, правда, сапотекская мастерица, но и в Оахаке, и в Чьяпасе используют один и тот же пояс для ткачества.

О посёлках в окрестностях Сан-Кристобаля.

Как я уже писала, вокруг колониального городка расположено несколько индейских деревень. Наиболее посещаемы туристами посёлки майя-цоцилей:

- San Juan Chamula, интересная своей синкретической церковью, в которой заправляет шаман и в которой прихожане, бывает, в виде жертвы сворачивают курям шею. Вход в церковь платный.

- San Lorenzo Zinacantan, посёлок таких же цоцилей, но эти шеи курям не крутят. Они заняты выращиванием и продажей (и даже экспортом !) цветов и вообще сельским хозяйством. Но если постоять у церкви, то могут подбежать девчушки и позвать «к себе в гости, в майяский дом».

В гостях туристов и лепешками накормят, и пошем напоят. За это купите, пожалуйста, изделия народного промысла!

...и посёлки майя-целталей, из которых один это Amatenango del Valle, поселок мастеров гончарных дел.

 А нам пора устраиваться у барной стойки – это единственные места, которые мы смогли зарезервировать к празднику 31 декабря. В Сан-Кристобаль «понаехало тут» на Новый год столько народу, что мы и барной стойке были рады.

Хитом в тот вечер в баре стала песня  Lamento Boliviano.

День 21-й и 22-й. Чьяпа-де-Корсо. Путь домой

Сан-Кристобаль с утра после дождя. Немного угрюмый, немного холодный.

На улицах пустынно. Те, кто праздновал НГ, ещё спят, лишь редкие местные спешат по своим делам.  

Сегодня мы берём машину напрокат и едем в Чьяпа-де-Корсо (Chiapa de Corzo), откуда послезавтра на самолете вернёмся в Мехико и затем – домой, в Латвию.

А пока по дороге решили осмотреть две местные достопримечательности: одна природная – пещеры Las grutas de Rancho Nuevo – вторая же ближе к народному искусству – деревню мастеров керамических изделий Amatenango del Valle.

В Сан-Кристобале, кстати, есть монумент, посвященный именно мастерицам из Аматенанго.

...Пещеры Ранчо Нуэво, да и весь одноимённый экотуристический центр  в несезон казался совершенно безлюдным и безжизненным. Хотя кассир, конечно, был на месте, и пара торговцев сувенирами скучали под навесами.

Пещеры длиной в несколько километров, но вот праздные туристы могут пройтись лишь по короткой обустроенной части – что-то около 750 метров вглубь. То ли из-за холода и дождя, то ли из-за короткого пути, но пещеры не впечатлили. 

...Amatenango del Valle – маленький поселок майя-целталей. Туристы и нездешние сюда, в основном, наведываются за традиционной керамикой. Кому для дома, кому и для кафе в Мехико, например, для аутентичности.

Гончары Аматенанго свои изделия продают прямо возле дороги. Некоторые мастерицы их тут же и раскрашивают.

Вот знаменитые керамические петушки и горлицы, как на памятнике в Сан-Кристобале. 

Широко представлена фауна Мексики – броненосцы, ягуары. Паломы-паломиты, голубки по-нашему, излюбленные героини всех любовных мексиканских песен.

К обочине время от времени пристают машины, откуда вываливаются покупатели. Покупают бойко, ведь керамика тут не только яркая и самобытная, но и очень-очень дешёвая. Незаслуженно дешёвая. И ещё. Мастерицы наотрез отказываются фотографироваться.  Лишь две самые храбрые разрешили себя сфотографировать, да и то – неприметно, чтоб с боку.

В Чьяпа-де-Корсо ведёт живописная, местами горная дорога. Остановившись где-то на высоте, можно разглядеть, как к Чьяпе приближается и Рио Грихальва (в прошлом называемая ни много ни мало именем Рио-Гранде). Она так, извиваясь, идёт из самой Гватемалы.

На въезде в Чьяпа-де-Корсо встречают монументы парачико...

...и чьяпанеки в традиционных костюмах. Женщинам Чьяпаса посвящается...

Soy de Chiapas, Chiapaneca,

de donde todas las mujeres

son valientes son bonitas

y alaban con sus quereres.

Чем же заняться в Чьяпа-де-Корсо? Во-первых, можно просто погулять. В Чьяпе тоже есть маленькие разноцветные домики, тихие улочки и старинные церкви.

Ввиду того, что туристов из года в год становится всё больше, там появляются новые гостиницы – целых одна или две. А уж владельцы стараются привлечь внимание искусством. Даже приглашают художников раскрасить фасад посады.

На некоторых улочках время застыло. Помню, фотографировала эту машину под этим же деревом в 2009-м.  

А на центральной площади, напротив, появилось нечто новое – памятник какому-то знаменитому marimbero.

В центре же можно пройтись под торговой аркадой и зайти в одну из харчевен. Еда без изысков, но зато местная, традиционная. А то и диск купить с местной музыкой или сувенир.

В самом центре Сокало (центральной городской площади, Plaza General Angel Albino Corzo) возвышается очередной памятник колониальной эпохи  –  Fuente Mudejar, фонтан, построенный в стиле «мудехар» в далёком 1562 году. В диаметре 15 метров, в высоту 30 м, фонтан был сконструирован таким образом, чтобы по своей форме напоминать корону испанских католических королей.

В центре постройки – непосредственно фонтан-колонка с питьевой водой. Здесь, как птичье царство, – на «водопой» слетаются голуби, а под крышей живут мелкие пичуги. На колоннах фонтана размещены медные таблички с короткими тезисами из истории – как сюда прибыл конкистадор Диего де Масарьегос, как основал, как Чьяпа рос и развивался. 

А ещё говорят, что этот фонтан когда-то считался географическим центром обеих Америк. Но правда это или нет, неизвестно. Ведь никаких знаменательных отметок на площади нет. Но зато точно известно, что фонтан в своё время был источником питьевой воды для всего города, а ещё сюда сходились за помощью больные и нищие.

Совсем рядом с фонтаном растёт старая-престарая сейба, свидетельница Конкисты в этих землях. У неё даже имя есть – La Pochota. Дерево защищено как законом, так и забором. А вот года три-четыре назад забора не было.

Гуляя, можно завернуть в церковь и монастырский комплекс Templo de Santo Domingo de Guzman, построенную в начале 16-го века. Раньше при ней был и монастырь монахов-доминиканцев. Где-то там внутри висит Санта Тересита - один из самых больших и старейших колоколов обеих Америк, также 16-го века.

Для того, чтобы прокатиться по каньону Сумидеро на лодке, нужно спуститься к городской пристани Чьяпа-де-Корсо. Возможно, придётся дожидаться, пока лодка будет укомплектована полностью, но это ничего – на пристани есть ресторанчики, после обеда-вечерами играет маримба.

Каньон Сумидеро можно осмотреть и сверху, но для этого, если не брать тур, нужно поехать в Национальный парк Сумидеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero) из Tuxtla Gutierrez. На пути к вершине расположено пять смотровых площадок, miradores, последняя из которых - Los Chiapa (известная также, как La Atalaya ) – расположена на высоте 1200 метров!

Ну вот и всё, прогулка по Чьяпа-де-Корсо завершилась, а с ней и вся наша поездка. Но я не говорю Мексике: «Прощай». 

Я говорю ей: «До скорого свидания».